La première chose que l'on entend dans le Loop, c'est le train. Il arrive au-dessus de vous, métal contre métal, le « L » aérien qui serpente autour de Wabash, Lake, Wells et Van Buren dans le même rectangle qu'il trace depuis plus d'un siècle. Restez assez longtemps sur le trottoir et le quartier tout entier semble battre au rythme de ce rail : portes qui s'ouvrent à Monroe, employés de bureau qui déferlent dans la lumière, groupes de touristes qui visent le Bean, la rivière quelque part au nord qui attrape l'éclat du matin. C'est Chicago dans ce qu'elle a de plus lisible – civique, verticale et un brin théâtrale.
Ce pour quoi le Loop est connu
Le Loop n'est pas seulement le centre-ville ; il est le centre-ville qui a inventé l'idée même de downtown à Chicago. Le nom lui-même vient des lignes de tramways et plus tard des trains aériens qui encerclaient le quartier dans les années 1880-90, et le rectangle ferroviaire donne encore au quartier sa forme et son panache. Prenez la Brown ou la Pink Line pour en faire le tour et vous aurez une leçon d'architecture gratuite, qui commence par la vieille confiance de la ville dans la pierre et se termine par l'habitude moderne de construire plus haut, plus brillant et plus près du lac.
C'est ici que le gratte-ciel a été plus ou moins inventé après l'incendie de 1871, et vous pouvez encore lire cette histoire dans les façades si vous ralentissez assez pour regarder. À l'ouest de State Street, l'ambiance devient plus professionnelle – le canyon de LaSalle Street, les tribunaux, les bâtiments financiers – tandis que la bordure est, le long de Michigan Avenue, s'ouvre sur les parcs Millennium et Maggie Daley, puis sur le plat bleu du lac Michigan au-delà. Le Loop est monumental plutôt que cosy, avec ses larges rues et ses hautes épaules de granit et de terre cuite, mais il est aussi facile à comprendre. C'est là une partie de son pouvoir. Il vous offre la ville en traits audacieux.
Millennium Park est la salle de réception publique du Loop, et il sait comment se mettre en scène. Cloud Gate – le Bean, si vous êtes à Chicago et que vous n'avez pas envie d'être formel – renvoie la skyline vers vous dans une courbe argentée, et la foule autour est à moitié contemplation de la sculpture, à moitié rituel civique. Juste à côté, Crown Fountain transforme deux tours de verre en un jeu estival, l'eau jaillissant sur des enfants ravis, tandis que le Jay Pritzker Pavilion rassemble le tout en musique lors des bonnes soirées. Le parc rappelle que le Loop n'est pas seulement fait de tours de bureaux et de plans de métro ; c'est aussi l'habitude qu'a la ville de placer de grandes choses publiques au milieu du quotidien.
Où manger et boire
Le Loop mange comme un quartier d'affaires, c'est-à-dire que le déjeuner compte ici, les institutions comptent ici, et personne ne prétend que vous êtes venu pour un comptoir secret de chef caché derrière une porte sans nom. Cela fait partie du charme. Les meilleurs repas dans le Loop semblent mérités, comme s'ils avaient survécu aux heures de travail de la ville et qu'ils étaient toujours debout parce que les gens continuent de revenir.
Le Gage, qui donne sur Millennium Park au 24 S Michigan, est l'endroit par où commencer si vous voulez un repas qui comprend où il se trouve. C'est un beau gastropub dans un bâtiment classé, avec du tartare de bison, de la poutine et des œufs écossais au menu, et une carte de cocktails sérieuse qui suggère que le déjeuner peut s'étirer si vous le laissez faire. Il tient une place dans le Guide Michelin, mais on a toujours l'impression que la salle fait la moitié du travail : la lumière du parc aux fenêtres, la ville qui bouge juste dehors, le tout raffiné sans être précieux.
Quelques blocs plus au sud, The Berghoff au 17 W Adams est l'un de ces restaurants qui semblent porter l'histoire de Chicago dans ses cordons de tablier. Il sert de la cuisine allemande depuis 1898 – sauerbraten, wiener schnitzel, épinards à la crème – et a reçu un James Beard America's Classics award pour l'effort. Il y a une sorte de profond réconfort à manger dans une salle qui a gardé son propre rythme si longtemps, surtout en sachant qu'elle détient la première licence d'alcool de Chicago après la Prohibition et qu'elle brasse sa propre bière en bas à l'Adams Street Brewery. On y va pour la nourriture, oui, mais aussi pour le sentiment que certains endroits peuvent survivre aux changements de la ville sans se transformer en pièces de musée.
Miller's Pub sur Wabash est un type d'institution différent : moins poli, plus fidèle, et exactement ce dont le Loop a besoin quand la journée s'est prolongée. Depuis 1935, il sert des pintes sous des peintures à l'huile anciennes et reste ouvert jusqu'à 2h du matin, ce qui en fait l'option honnête du quartier pour la nuit. Il y a un vrai bar de 15 mètres, des ribs au menu, et l'impression que c'est là que la foule des bureaux, celle du théâtre et celle du « on a juste besoin d'un dernier verre » se retrouvent toutes dans la même lueur.
Pour quelque chose de plus rapide, Sterling Food Hall au 125 S Clark – l'ancien Revival Food Hall – est la réponse urbaine et pointue à la ruée du déjeuner. Il se trouve dans un bâtiment Burnham restauré de 1907 et rassemble plus d'une douzaine de stands, des parts à croûte brûlée chez Pizza Dada aux rouleaux de riz coréens chez 82 Kimbap en passant par les bols de saison chez Fare. Il y a un bar à café qui se transforme en lounge le soir, ce qui semble parfaitement adapté au Loop : utilité pour la journée de travail, puis un peu de douceur sur les bords.
Les arrivées plus récentes comme Perilla et Bistro Monadnock montrent que le Loop n'est pas figé dans l'ambre. Perilla apporte un grill coréen-américain à table avec vue sur la rivière, tandis que Bistro Monadnock propose une bouillabaisse et des escargots près de l'Art Institute. Ce sont d'utiles rappels que la restauration en centre-ville ici ne se limite pas aux vieux noms. Il s'agit aussi de s'adapter, d'une manière qui a du sens pour un quartier où les gens arrivent encore selon un horaire et repartent en train.
Pour un verre avec de l'altitude, Cindy's au 13e étage du Chicago Athletic Association est le choix évident. Il donne directement sur le Bean, et Time Out l'a classé meilleur rooftop de la ville. La salle a cette sensation polie, légèrement flottante, d'un endroit conçu pour regarder au loin, pas pour se cacher. Si vous voulez la même élégance du centre-ville sans la foule du rooftop, Vol. 39 dans le Kimpton Gray Hotel vous offre des cocktails classiques dans une salle plus calme et plus club, à l'écart du canyon de LaSalle.
Sortir
Le Loop n'est pas l'endroit où Chicago fait la fête pour danser, et cela mérite d'être dit clairement. Si vous voulez le chaos tardif de la nuit, il y a d'autres quartiers pour cela. Ce que le Loop possède, ce sont les théâtres, les bars d'hôtel et le genre de soirée qui commence par une réservation et se termine par un rappel.
Le quartier des théâtres autour de Randolph et Dearborn est le grand moteur nocturne de la ville. Le Chicago Theatre, avec son enseigne emblématique sur State Street, a toujours l'air d'une promesse faite de lumière électrique. À quelques pâtés de maisons, le Cadillac Palace restauré et le CIBC Theatre accueillent les spectacles itinérants de Broadway In Chicago, tandis que le James M. Nederlander maintient la même énergie de grande scène dans l'orbite du quartier. Le Goodman Theatre propose du théâtre sérieux, et l'Auditorium Theatre – le chef-d'œuvre de Louis Sullivan et Dankmar Adler sur Congress – ajoute des concerts et de la danse à l'offre. Du côté de Millennium Park, le Harris Theater s'occupe également de musique et de danse, ce qui signifie que vous pouvez passer toute une soirée dans le Loop sans jamais avoir besoin d'une voiture ou d'un taxi.
Ce que j'aime dans les sorties ici, c'est la chorégraphie. Vous ne dérivez pas sans but ; vous choisissez un spectacle, traversez un ou deux blocs, puis trouvez un bar qui correspond à l'ambiance. Cindy's est le rooftop phare, avec vue sur la skyline et le parc. Vol. 39 est la réponse plus calme, une pause club dans le Kimpton Gray. Le Palmer House et d'autres grands hôtels offrent de beaux bars pour un dernier verre. Et quand la ville commence à se vider, Miller's Pub est toujours là, les lumières allumées jusqu'à 2h du matin, ce qui compte beaucoup dans un quartier qui sinon se couche tôt.
Choses à faire / que voir
Vous pourriez remplir deux jours sans quitter le rectangle du « L », et d'une certaine manière, c'est le but. Le Loop récompense la marche car les distances sont courtes et les monuments continuent d'arriver avant que vous ayez le temps de vous ennuyer. Commencez par Millennium Park, où le Bean est l'arrêt évident mais pas le seul qui vaille votre temps. Crown Fountain est à son meilleur quand il fait assez chaud pour que les enfants courent dans l'eau, et le Jay Pritzker Pavilion donne au parc un sentiment d'occasion civique même quand rien de formel ne se passe.
De là, traversez le BP Bridge pour entrer dans le Maggie Daley Park, qui troque la monumentalité léchée pour le mouvement : un mur d'escalade, des jardins de jeux et, en hiver, une piste de patinage qui sinue dans le froid. C'est l'une des surprises bienvenues du Loop, un parc qui semble conçu pour les gens qui veulent vraiment bouger plutôt que simplement poser. Le contraste avec le Millennium Park fait partie du plaisir.
Descendez Michigan Avenue vers le sud jusqu'à l'Art Institute of Chicago et accordez-lui la demi-journée qu'il mérite, car c'est l'un des grands musées du monde et il se comporte comme s'il le savait. Les impressionnistes sont ici, mais aussi les Nighthawks de Hopper et American Gothic de Grant Wood, et les lions en bronze à l'extérieur font autant partie de l'expérience que les galeries à l'intérieur. Si vous êtes résident de l'Illinois, surveillez le calendrier : l'entrée générale est gratuite certains jours sélectionnés, y compris les jeudis soir d'été. C'est le genre de fait qui transforme une journée de « peut-être » en « absolument ».
Depuis le musée, une courte marche vous mène au Skydeck de la Willis Tower, où l'attraction principale est The Ledge, la boîte en verre qui dépasse de quatre pieds au-dessus de la rue en contrebas à 1 353 pieds. C'est le genre de vue qui fait taire même les citadins aguerris pendant une seconde. Réservez en ligne si possible ; il n'y a aucun mérite à faire la queue quand vous pourriez déjà être là-haut.
La Chicago Riverwalk est une autre expérience essentielle du Loop, surtout si vous voulez que le quartier s'explique en couches. La promenade de 1,25 mile longe la rive sud de la rivière du lac à Lake Street, bordée de cafés, de mises à l'eau pour kayaks et des quais pour les visites architecturales en bateau. Je dirais qu'une croisière sur la rivière est la meilleure façon de comprendre la skyline, car elle laisse la ville révéler sa propre structure depuis la ligne d'eau. La plupart partent d'ici ou du pont de Michigan Avenue, ce qui permet de l'intégrer facilement à une journée.
Ne manquez pas le Chicago Cultural Center sur Michigan Avenue, surtout si vous aimez la beauté gratuite. Il abrite le plus grand dôme en verre Tiffany au monde sous le Preston Bradley Hall et propose des expositions et concerts tournants. C'est l'un de ces endroits où l'ambition civique de Chicago semble presque tendre. Vous entrez depuis le bruit de la rue et soudain la ville vous a offert quelque chose de somptueux sans demander de billet.
Si l'architecture est votre langage, faites un tour supplémentaire dans le Loop sur la Brown ou Pink Line, puis continuez à pied. Le circuit aérien n'est pas seulement un transport ; c'est une visite guidée mobile des tours du quartier, une chance de voir la ville se réorganiser à travers fenêtres et retraits. Au sol, levez les yeux vers les détails en terre cuite sur Wabash et le canyon de LaSalle Street. Le Loop récompense ce genre d'attention. Tout est dans les détails.
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Shopping et marchés
State Street est toujours l'épine dorsale commerciale du Loop, « cette grande rue » de la chanson, et elle porte le poids d'être la première grande artère commerçante de Chicago. Il y avait autrefois sept des plus grands grands magasins du monde ici ; aujourd'hui, le survivant et l'ancre est Macy's à State et Randolph, occupant tout un pâté de maisons dans l'ancien bâtiment de Marshall Field's. Même si vous n'achetez rien, entrez pour voir le dôme en verre Tiffany Favrile qui s'élève au-dessus du rayon cosmétique. À Noël, la centenaire Walnut Room et son grand arbre transforment l'endroit en un pèlerinage saisonnier.
De l'autre côté de State, Block 37 poursuit la logique du centre commercial avec les grandes marques habituelles et un cinéma intérieur. Ce n'est pas là où l'on va pour la découverte, mais c'est utile, et le centre-ville a parfois besoin d'utile plutôt que de charmant.
Une rue à l'est sur Wabash Avenue, Jewelers Row est la concentration la plus dense de bijoutiers du Midwest, avec des dizaines de détaillants et d'ateliers entassés dans le Mallers Building. C'est là que les habitants vont pour les bagues de fiançailles et les réparations, ce qui semble merveilleusement spécifique pour un quartier qui traite par ailleurs de grandes gestes civiques. Et certains jours de beau temps, le marché fermier de Daley Plaza s'installe sous la sculpture de Picasso, offrant au Loop un bref moment de marché civil qui semble presque pastoral contre tout ce pierre et acier.
Où loger dans le Loop
Le Loop est la base la plus pratique à Chicago pour une première visite. Ce n'est pas un argument marketing ; c'est simplement ainsi que fonctionne la carte. Vous pouvez marcher jusqu'au Millennium Park, à l'Art Institute, à la Riverwalk, aux théâtres et au Skydeck, et vous pouvez rejoindre les deux aéroports en train sans trop de tracas. La contrepartie est l'atmosphère. C'est un quartier d'affaires, et certaines rues deviennent calmes et un peu mortes la nuit, surtout à l'ouest de State Street et le week-end.
Pour le meilleur équilibre, logez à la limite est le long ou juste à côté de Michigan Avenue, où les parcs et le lac maintiennent la vie en soirée. Les grands hôtels historiques ici — le Palmer House et le Chicago Athletic Association, avec Cindy's sur le toit — vous mettent à distance de marche de presque tout ce qui compte pour un visiteur novice. Autour du Theatre District près de Randolph et Dearborn est idéal si vos nuits tournent autour des spectacles. Plus profond dans le cœur financier, autour du canyon de LaSalle et des palais de justice, vous trouverez des rues centrales mais plus calmes.
Les prix du centre-ville s'appliquent partout, et cela fait partie de l'accord ici. Le Loop vous rembourse en temps gagné et en pure commodité.
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Se déplacer
Le Loop est le hub de tout le réseau de trains CTA, c'est pourquoi il fonctionne si bien pour les visiteurs qui veulent se déplacer sans trop réfléchir. Six des huit lignes 'L' convergent ici. La Red Line circule sous terre sous State Street, avec des arrêts à Lake, Monroe et Jackson. La Blue Line circule sous Dearborn. Les Brown, Orange, Pink, Purple et Green circulent toutes sur les voies surélevées qui donnent son nom au quartier, avec des stations à Clark/Lake, State/Lake, Washington/Wells et Adams/Wabash.
C'est plat et éminemment praticable à pied d'un bout à l'autre en environ 20 minutes, bien que vous preniez probablement plus de temps car les bâtiments vous demandent constamment de vous arrêter. C'est un bon problème à avoir. Le Loop est aussi la base aéroportuaire la plus facile de la ville : la Blue Line circule 24h/24 jusqu'à O'Hare en environ 45 minutes, et la Orange Line atteint Midway en environ 25 à 30 minutes. Un simple trajet ne coûte que quelques dollars avec une carte Ventra, difficile à contester quand la circulation du centre-ville fait son œuvre habituelle.
Les trains de banlieue Metra rayonnent depuis les terminaux du Loop — Union Station, Ogilvie et Millennium — vers les banlieues et le lac. Et si vous voulez la plus jolie version du quartier, prenez la Brown ou Pink Line pour un circuit complet autour de la boucle surélevée. C'est la manière la plus simple de comprendre pourquoi cet endroit reste le centre de la ville : les trains, les tours, la rivière, la lisière du parc, tout cela assemblé par le mouvement.